C’est le 2 et 3 juin de cette année qu’aura lieue la foire à la photo. Passionnés d’images (Photographie et Cinéma), c’est la foire à ne pas louper. Cette année à nouveau la magie se reproduira donc à Bièvres. Les rencontres de Bièvres permettent aux amateurs et aux professionnels d’échanger, de vendre, d’acheter du matériel parfois rare. Amoureux d’argentique ou de Noir et Blanc, faîtes le plein !

• Le samedi est traditionnellement réservé à la vente de matériels photo d’occasion.
• Le dimanche, le marché de l’occasion est complété par le marché des artistes où les photographes partagent également « les planches » et présentent leurs oeuvres. En parallèle, les rencontres de Bièvres sont l’occasion d’assister à des conférences sur différents aspects de la photographie (aspects techniques et artistiques, histoire de la photo, etc. )

Où  : Place de la Mairie - 91570 Bièvres
Quand : 2 et 3 juin 2012
Comment : En transport : RER C, station Bièvres / En voiture : le dimanche, la circulation aux voitures est fermée en centre ville.
Un parking et un système de navette est mis à votre disposition.
Le Prix : Gratuit !

Alors, rendez-vous à Bièvres !
Yann MATHIAS

Derrière une apparence trompeuse de complexité, la technique de prises de vues à l’hyperfocale est très simple et peut rendre de sérieux services. Cette technique va vous permettre d’obtenir la zone de netteté maximale à la prise de vue. Pourquoi faire ? Tout simplement pour éviter les erreurs de mise au point et s’assurer que son sujet sera bien net s’il se trouve dans cette zone. Cette technique employée jadis tous les jours par les reporters photographes, au temps où l’autofocus n’existait pas, permettait de prendre rapidement des photos sans faire le point précisément. Aujourd’hui, certes, l’autofocus nous permet d’être toujours ou presque net là où on le veut et quand on le veut. Il existe cependant des cas, dont la photographie de rue (street photography) où nous n’avons pas le temps de faire la mise au point ou choisir son collimateur autofocus. C’est là que la technique de l’hyperfocale devient intéressante.

Tout d’abord l’hyperfocale c’est la distance entre votre appareil et le premier point net quand votre mise au point est faite sur l’infini ! Bon et alors me direz-vous ?
Et bien, si vous faîtes le point à cette distance (ce premier point net) vous serez net de 1/3 avant ce point (hyperfocale) jusqu’à l’infini. Cette zone de netteté varie suivant le diaphragme utilisé. Je vous laisse relire mon petit article sur le diaphragme (article).

Vous n’avez pas tout compris ? bon, c’est normal…je vais vous expliquer concrètement. Pour calculer rapidement l’hyperfocale vous pouvez utiliser le logiciel (disponible sur smartphone) DOFMaster. Vous devez couvrir un reportage et vous n’êtes pas sûr d’être assez rapide pour faire la mise au point. Vous disposez d’un Nikon D700 par exemple avec un 35 mm. La luminosité vous permet de travailler continuellement à f/8. Si vous faîtes la mise au point à l’infini, votre premier point de netteté se trouvera à 5,14m, c’est l’hyperfocale*. Si vous mettez (en désactivant l’autofocus) votre bague de mise au point à 5,14 m (en gros 5 m) vous serez net à ce diaphragme de 2,57 m à l’infini. Pratique non ? Si votre sujet se trouve à 2,5 et que vous faîtes votre mise au point à cette distance vous serez net de 1,44 m à 3,25 m ! intéressant non ?

* Pour les matheux : Distance hyperfocale = focale² / (diaphragme x cercle de confusion)
Pour le cercle de confusion, je vous conseille d’utiliser en numérique 0,02 – pour la focale il est important de la noter en équivalence 24×36 (argentique).
Pour Nikon : focale x 1,5
Pour Canon : focale x 1,6
Pour Olympus : focale x 2

Voilà, j’espère que ce petite article vous permettra de vous libérer des contraintes de mise au point en reportage.

Bien photographiquement vôtre!
Yann MATHIAS pour Escapade photo.

On me demande régulièrement quel est le meilleur appareil photo. Ma réponse est toujours la suivante : celui que l’on n’hésite pas à avoir toujours sur soi !
Effectivement, à quoi sert un appareil moyen format de plus de 40 millions de pixels et une valise d’objectifs professionnels si vous les laissez toujours à la maison ? Pourquoi vouloir s’offrir le dernier Canonikon Reflex, si c’est pour le laisser dans la chambre d’hôtel si on a peur de le sortir ou si l’on préfère se balader léger ? Avant de choisir votre appareil photo, il vous faut vous poser les bonnes questions : quel appareil aurais-je toujours avec moi ? aurais-je le courage de porter un sac à dos photo toute une journée ? une fois que vous aurez répondu à ces questions viendront en plus les questions de choix d’usages et de technologies. Si vous ne craignez pas d’emporter un reflex, deux objectifs ainsi que flashs et accessoires, alors foncez pour ce choix, mais si au contraire, vous ne vous imaginez pas emporter avec vous tout cela et toutes les fois où vous aurez à faire de la photo, alors regardez plutôt du côté des compacts, des bridges ou des hybrides…

L’appareil photo universel n’existe pas ! pas plus que le fourre-tout universel, qu’on se le dise une bonne fois pour toute ! Les amoureux de photographie le savent bien, ils ont plusieurs appareils, plusieurs objectifs en fonction des situations et des styles de photos qu’ils veulent aborder, un peu à la manière des guitaristes…une guitare pour chaque rendu sonore, chaque style musical

Mais je reste persuadé que le meilleur de tous les appareils que l’on peut posséder est celui que l’on a toujours sur soi…toujours prêt à rendre service, qu’il soit de poche ou de ‘valise’ !

Bien photographiquement vôtre !

Yann

Le printemps est là ! La nature se réveille…les bourgeons commencent à pointer et les insectes sortent de leur sommeil hivernal. Il est grand temps de ressortir l’objectif macro ! C’est la saison…
Nous vous rappelons qu’Escapade Photo vous propose des stages de photographie naturaliste dont des stages Macro et proxy photo. Vous pouvez aujourd’hui réaliser ces stages même au centre de Paris ! Ces stages sont donnés actuellement en région parisienne et à certaines dates dans l’Aveyron (Rodez). Au programme : apprentissage des bases de la proxi et macro photographie, sens de l’image, cadrage, rapport d’agrandissement, techniques de prises de vues, maitrise de la lumière, apprentissage du flash en macro et proxi photo, accessoires, postures, trucs et conseils de photographes…

Ce stage est au tarif de 175 euros par personne pour une journée complète *
*(repas et transport non compris)
Renseignez-vous ou commandez cette escapade sur notre (boutic’) boutique.

Yann MATHIAS pour Escapade Photo

Le coup de cœur de la semaine : le club photo de Mareuil-lès-Meaux (A.P.I.C) expose actuellement et jusqu’au 12 avril une très belle exposition de photographies à la MJC de Meaux sur le thème de l’alphabet !
14 Avenue Clemenceau – 77100 Meaux.

Cet après-midi même, il m’a été posé la question suivante : Quand tu réalises une photo, à quoi penses-tu et comment la prépares-tu (étapes) ?

Il m’est alors venu l’idée de vous donner ce soir une petite check-list ou short-list ou (communément appelée en français : petite-liste) des étapes que je réalise avant d’appuyer sur le bouton du déclencheur !

1 – Tout d’abord j’analyse la scène et je cherche rapidement à décrypter le(s) sentiment(s) qu’elle me procure (angoisses, émerveillement, joie, grande, petitesse, lenteur, vitesse, solitude, foule, etc…)
2 – Je choisis l’analyse de lumière la plus adaptée (Spot, multi-zones, pondérée centrale)
3 – Je choisis le mode de prise de vues le plus adapté (priorité à l’ouverture, priorité à la vitesse, manuel…)
4 – Je choisis la sensibilité (ISO) adaptée à la scène et mes contraintes
5 – Je choisis la Balance des blancs qui traduira le mieux mes sentiments (froideur, chaleur…)
6 – Je choisis le meilleur cadrage
7 – Je déclenche et je vérifie mon image
8 – J’apporte les corrections qu’il s’impose

Voilà ! Un grand merci donc à Joséphine pour cette question pertinente !
A très bientôt pour d’autres astuces sur Escapadephoto.com
Yann MATHIAS

Nous sommes heureux de vous proposer nos nouvelles dates d’escapades et de voyages photographiques pour 2012 ! Comme vous le constaterez, de nouvelles destinations sont apparues ainsi que des nouveaux cours. Cette année plus que jamais Escapade Photo tient à s’affirmer comme le spécialiste des escapades et voyages photo parisiens. Ce changement, mise en place en 2011 par la possibilité de sorties quotidiennes, ne remet pas du tout en question notre volonté de vous faire découvrir la France, bien au contraire. Nous avons décidé, plus que jamais de vous proposer d’années en années des expériences fortes et enrichissantes. Nous vous invitons à découvrir nos nouvelles destinations et activités annonçant clairement notre volonté de vous faire vivre de grands moments : Transhumance en Haut Couserans, La Transhenson…

A très bientôt.

Yann

Tout d’abord, avant de rentrer dans des considérations techniques je vais vous donner quelques éléments de vocabulaire photo.

La sensibilité désigne ‘l’acuité’ d’une surface sensible à la lumière (capteur ou film argentique). Elle va permettre de recevoir, de capter plus ou moins de lumière. Plus la sensibilité est élevée (par exemple 800, 1600, 3200 iso) plus on capte de lumière et inversement. Lorsque l’on se trouve dans des endroits fortement lumineux (plage ensoleillée, paysages neigeux) on restera par exemple dans une plage de sensibilité de l’ordre de 25 à 200 iso et lorsque l’on se trouvera dans des situations de lumières très basses (obscurité) on montera dans des plages de sensibilités hautes, c’est à dire de 800 iso à 12800 iso.

Voici un exemple d’utilisation : vous êtes dans la rue le soir, et vous voulez photographier un groupe d’enfants jouant au ballon. Vous décidez de vous mettre en mode S (speed) et d’afficher une vitesse de 1/250s pour que les enfants soient nets. Votre appareil est réglé sur 200 iso. Vous obtenez alors avec cette vitesse une indication dans votre viseur qu’à votre diaphragme le plus ouvert f/5,6 vous serez sous-exposé de deux diaphragmes !!! Alors comme vous ne pouvez pas baisser votre vitesse (sous risque de flou) et que votre objectif n’ouvre pas plus, vous devez alors monter de deux crans votre sensibilité. De 200 iso vous passez à 400 iso (1 cran) puis à 800 iso (2 crans) et là vous pouvez prendre vos photos à 1/250s et f/5,6 ! Magique non ? sachant qu’au temps de l’argentique, chaque film avait sa sensibilité (de 12 iso à 6400 iso) et qu’il était impossible en cours de pellicule de changer ce paramètre. Aujourd’hui cette sensibilité peut être changée à chaque photo !

Les principales valeurs : 12 – 25 – 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800
A chaque changement de valeur (1 stop) on double ou divise par deux la capacité à recevoir de la lumière.
A 400 iso je serai deux fois plus sensible à la lumière qu’à 200 iso.

Mais attention la montée en sensibilité provoque (même si aujourd’hui les nouveaux capteurs sont très performants – voir celui du fuji X100) ce que l’on appelle du bruit. En effet, en réalité le capteur n’a qu’une sensibilité. Toutes les autres sensibilités sont obtenues par une augmentation du signal, lors de cette augmentation apparaît un signal parasite ce qui traduit à l’image par du grain ou un moutonnement coloré : c’est le bruit numérique. Ce grain numérique ressemble au grain du film argentique.

Il existe des systèmes softwares internes au boîtier pour corriger ce bruit par lissage de l’image. Je préfère personnellement ne pas appliquer ces corrections et traiter manuellement le bruit en post-production.

Le bruit étant plus important dans les teintes sombres, il est souvent conseillé de surexposer légèrement ses photos en faisant attention de ne pas surexposer les hautes lumières ! tout un art …

Notes :

- ISO échelle définie par l’Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization). Réunification des deux anciennes normes ASA et DIN en les combinant. Un film 200 ASA ou  (24 DIN) est aujourd’hui nommé ISO 200/24.
- En impression le bruit numérique est très atténué par rapport au rendu visualisé sur un écran
- Sur certains appareil la sensibilité peut-être automatique (iso-auto)

Yann MATHIAS pour www.escapadephoto.com (voyages, cours et escapades photographiques).

WB = White Balance

L’oeil (le cerveau) et l’appareil photo ont la faculté de corriger les dominantes de couleur de la lumière. Ils ‘voient’ la majorité des lumières comme blanche. Ce qui n’est pas la réalité. En fait chaque luminaire, chaque lumière à une couleur propre. L’oeil et l’appareil photo s’adaptent et corrigent ces différences. Malheureusement les appareils et l’oeil ne corrigent pas toujours de la même manière et sur la même amplitude. Par exemple, alors que vous observez un beau coucher de soleil (orange – jaune – rouge), c’est à dire que l’oeil ne corrige plus, l’appareil continue à corriger. C’est la raison pour laquelle les photos de coucher de soleil en automatique sont souvent ‘blanches’ et donc décevantes à nos yeux.

Comme je l’expliquais tout à l’heure, toutes les lumières ont des couleurs propres (longueurs d’ondes), on dit qu’elles ont une température de couleur (TC) propre qui leur donne une teinte (une couleur plus ou moins ‘chaude’ ou ‘froide’). Cette température de couleur s’exprime en Kelvin. La lumière du soleil à midi est d’environ 5500 K. Toutes les couleurs ayant une TC inférieure à 5500 K sont dites ‘chaudes’ et sont teintées de rouge- jaune. Toutes les couleurs ayant une TC supérieure à 5500 K sont dites ‘froides’ et sont teintées de bleu-vert.

Par exemple, sans correction de l’appareil photo nous obtenons des photos jaunes lorsque nous prenons des photos sans flash en intérieur avec des halogènes (des photos roses ou vertes suivant certains néons). L’outil qui permet à l’appareil de corriger ces couleurs est la balance des blancs automatique AWB.

Il arrive que la balance des blancs automatique donne de mauvais résultats. Si vous avez travaillé en JPEG il vous sera compliqué (parfois impossible) de corriger vos photos,  en revanche, si vous avez travaillé en RAW vous pourrez retoucher et changer ce paramètre après la prise de vue ! Pratique non ?

Sur la majorité des appareils numériques il est possible pour chaque situation de réaliser une balance des blancs manuel ou pré-défini afin d’ajuster au mieux la chromie de la photo vis à vis de votre ressenti.

Attention ! il est parfois, en effet, intéressant de désactiver la balance des blancs automatique dans certaines conditions. Je m’explique, si vous laissez faire la balance des blancs automatique pour une photo de coucher de soleil, d’une salle de concert, d’une arrière salle de bar vous aurez des photos ‘corrigées’ qui ne correspondront pas à ce que vous avez vu ! Et oui ! Car dans ces cas précis, il est certain que votre oeil n’aura pas corriger ces couleurs. Dans ces cas là, passer en balance des blancs manuel et ajuster au mieux avec votre seul outil de référence disponible (même s’il n’est pas parfait – loin de là) : l’écran de visualisation de votre appareil photo !

La balance des blancs manuel va vous permettre également de réaliser des effets créatifs ! essayez ! c’est très amusant !

Quelques rappels :

Tungstène : 3000 K
Fluorescent : 4200 K (les néons)
Soleil : 5200 K
Flash : 5400 K
Nuageux : 6000 K
Ombres : 8000 K

Très bonnes photographies à vous !

Yann MATHIAS pour escapadephoto.com

L’outil intégré à votre appareil photo pour analyser la lumière est un luxmètre. Ce luxmètre, communément appelé Cellule est un posemètre. C’est un capteur permettant de calculer l’éclairement et de déterminer l’exposition optimum d’une prise de vue. Il permet de donner en fonction de l’éclairement et de la sensibilité du support (film, capteur numérique), le temps d’exposition (la vitesse) et l’ouverture (le diaphragme). Ce posemètre (placé la plupart du temps derrière l’objectif, pour une mesure TTL – through the Lens – mesure la lumière réfléchie : c’est-à-dire la quantité de lumière réfléchie par le sujet.

La majorité des posemètres sur les appareils photo proposent plusieurs types d’analyse de la lumière.

I – la mesure évaluative multi-zones (matricielle)

L’analyse de la scène (de l’image) est réalisée en plusieurs endroits. Toutes les valeurs d’exposition mesurées sont analysées et comparées à des milliers de scènes types pré-enregistrées par les ingénieurs de la marque. Une fois la scène la plus proche de votre situation identifiée, il vous donne le meilleur couple diaphragme/vitesse à cette dernière. C’est un excellent mode de mesure qui donne dans la majorité des cas d’excellent résultats, d’autant plus qu’il tient en compte la zone où vous avez fait la mise au point AF (autofocus) pour lui donner de l’importance. Cependant, il est parfois victimes d’erreurs lors de scènes fortement contrastées, ou des sujets trop petits pour être pris en compte, ou encore des scènes inconnues à sa programmation. La technologie progressant de mois en mois, les capteurs de lumières étant de plus en plus nombreux, les scènes enregistrées de plus en plus nombreuses et la rapidité de calcul des processeurs de plus en plus véloce, plus les générations d’appareils évoluent, plus ce mode de mesure est précis
Par exemple, le nikon D200 avait une matrice de 1005 pixels et une base de donnée de 30 000 cas types.

II – mesure sélective, pondérée centrale.

La mesure sélective pondérée centrale analyse toute l’image en privilégiant une zone centrale (cercle) au centre de la scène. Le diamètre de cette zone peut être sur certains boîtiers personnalisable. Ce mode de mesure est entrain de tomber en désuétude, même s’il s’avère être un sérieux atout en portrait, sujets forts contrastés ou contre jours violents ! Facile à comprendre et à prédire, il était très utilisé par les photographes équipés  en argentique.

III – mesure spot

La mesure spot permet des mesures de lumières sur des parties de l’image extrêmement petites. Sur certains boîtiers cette mesure est inférieur à 2% de l’image cadrée, soit un cercle de quelques millimètres dans le viseur (de 2 à 3 MM.) cette mesure spot est souvent couplées au capteur AF (autofocus) ! Cette mesure est très précisé mais difficile d’utilisation. Personnellement, je me sers de cette mesure lors de scènes à forts contrastes (skieurs sur une piste de neige, chanteurs sur scène, portraits avec éclairage violent, etc…). Attention à son action ramène le sujet à une valeur de gris à 18%, il sera donc nécessaire d’effectuer des corrections de diaph/vitesse ou IL en fonction des sujets.

En conclusion, aucune de ces mesures est idéal, il est donc nécessaires de les maîtriser et les connaître toutes afin de bien mesurer la lumière quelques soient les circonstances. Cependant, précisons que tous ces modes de mesure n’ont qu’un seul but, vous amenez à une image moyenne, sans grand contraste (plate) le plus proche possible d’un gris à 18%. (C’est à dire que si vous photographiez un panneau noir, vous obtiendrez un panneau gris à 18% de noir – voir schémas – et que si vous photographiez un panneau blanc vous obtenez également un panneau gris à 18%.)

Les cellules d’aujourd’hui équipant certains appareils étudient également la couleur (la chromie) des scènes photographiées et plus seulement la luminosité !

Il est donc impératif de bien connaître la réaction de son appareil photo et apprendre à corriger ses erreurs de cellule !  Comme il est important de se rappeler que tous les automatismes des appareils photos sont là pour répondre à la majorité des cas photographiques en délivrant une photo moyenne !

Mais n’oublions pas que nous avons aujourd’hui la chance de pouvoir faire quelques photos ‘tests’ pour chaque prise de vues grâce au numérique !

Bonnes photos !

Yann pour escapadephoto.com